Streetstyle- ingeniørene - DEL 2

Hvem bygde street- stilen, og hvorfor er den attraktiv i dag?

Tekst: Anne C. Aukrust
Foto: Einar Fuglem
Styling: Fredrik F. Austad & Einar Fuglem
Hår og makeup: Charlotte Wold
Modeller: Pauline, Heartbreak & Kornelius, Team Models

 Pauline: T-skjorte ADIDAS Skjef som skjørt BALENCIAGA Bukse ADIDAS Kornelius: Jakke ARC'TERYX T-shirt GOSHA RUBCHINSKIY Bukse LEE Sko ADIDAS

Pauline: T-skjorte ADIDAS Skjef som skjørt BALENCIAGA Bukse ADIDAS Kornelius: Jakke ARC'TERYX T-shirt GOSHA RUBCHINSKIY Bukse LEE Sko ADIDAS

 Street- stil er i essens: joggesko, hettegensere, sweatshirts, t- shirts med print og tracksuits. Gatesmart sportstøy kledd for å løpe fra politiet har røtter i gjengene fra 1980- talls Brooklyn.

Boken Burry me with a Lo on, minner om at Polo Ralph Lauren på denne tiden var butikknaskeobjekt nummer en. Etterspørselen var drevet av stilpionerer fra dysfunksjonelle hjem, med narkomane foreldre, og smale utsikter til jobb og penger. Lauren hadde visualisert sitt merke etter overklasse- amerikanere og den amerikanske drømmen, men ble overraskende nok også et stilideal i en hip hop subkultur.

Ved å stjele noe som ikke var ment for dem, fikk stilen en sekundær assosiasjon. Skijakken fra Lauren ble det mest ettersøkte plagget, og fikk kallenavnet ”selvmordsjakken”. Både fordi den var relatert til farlige off- piste skiløyper, og fordi folk faktisk ville dø for å få tak i akkurat den jakken.

Sportsstilen var uniform i et dagsløp som foruten butikknasking bestod i å spraye grafitti, høre på hip hop og drikke øl. Musikkallianse og image var etablert. På Laurens bekostning.

Dick Hebridge traff blink i boken Subculture- The meaning of style, utgitt i 1979: Enkle produkter kan på magisk vis bli appropriert (”stjålet”) av subkulturelle grupper, og bli bærere av hemmelige betydninger som uttrykker en kodet form for motstand.

I 1992 namedroppet rapperen Grand Puba designeren Tommy Hilfiger i en sang, og Hilfiger gjengjeldte komplimentet med å nettverke mot musikkmiljøet. Du fikk Tommy Hilfiger til halve prisen av Lauren, og Hilfiger ble det foretrukne merket på 90- tallet. Rappere, snowboardere og rockestjerner fikk sponset klær, og dukket opp i reklamekampanjer. Responsen var upåklagelig.

Dagen etter at Snoop Dog opptrådte på Saturday Night Live var rugby t- shirten han hadde på seg fra Hilfiger utsolgt.

Mens Lauren var tyst om sin uventede fanskare, anerkjente Tommy åpent påvirkningskraften og stilinspirasjonen forbundet med hip hop miljøet. Alliansen var inntakt inntil et rykte spredte seg online. – Hvis jeg visste at så mange niggere og kinesere kom til å kjøpe merket mitt hadde jeg aldri laget det så pent, skal han ha sagt til Operah Winfrey.

Problemet var at han ikke engang hadde vært gjest på showet før han ble invitert for å dementere løgnen. Salget økte med 1 milliard dollar på denne tiden, men merket mistet fotfeste i musikksjangeren. Andre hip hop merker bygde videre på Polo- stilen med sterke farger, kitchy grafikk, og sportsklær. Standarden var satt.

 Kornelius: Jakke BALENCIAGA Pauline: T-skjorte ADIDAS Jakke BALENCIAGA

Kornelius: Jakke BALENCIAGA Pauline: T-skjorte ADIDAS Jakke BALENCIAGA

 

Møkkete luksus

Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er. Demna Gvasalia finner ikke muser i it-jente miljøet. Kjendisdøtrene som nærmest er skjebnebestemt til å bli influencere og modeller. Gvasalia  har tidligere karakterisert Vetements- jenta som en grungy Jehovas vitne- type. Nabolagets raringer, uglesette prototyper du enten overser, eller glaner rart på fordi de utmerker seg med en klesstil som går i ring rundt trendlistene.

Før Gvasalia begynte å bryte tradisjoner, var det en annen som ble kreditert for å lage luksusmote med røtter i autentisk streetkultur. Da Shayne Oliver så en Diesel- reklame i 1999, der jeans var dynket i jord med overskriften the luxury of dirt, ble han mektig imponert. – Å bruke penger på noe som ser møkkete ut, det er genialt, sa han til The New Yorker i fjor.

 I 2006 lanserte han merket Hood by Air sammen med en kamerat. Planen var å omvende street klassikere som oversize hettegenser til luksusvarer. Stilen ble beskrevet som en miks av stolt elite og stolt ghetto. Et stilig spleiselag som ble lagt merke til.

Hood by Air introduserte også ”kjeltring- silhuetten” (illusjonen av lang torso og korte ben) for et publikum med sterkere kjøpekraft. Den fikk du med lang t- shirt og saggebukser.

I 2007 kunne du kjøpe t- shirts med bilder av homoerotisme, eller panoramautsikt til en fengselsbakgård f.eks., for 200 dollar stykket. Kunder som var sultne på hypet streetstil fikk også tak i designerhettegensere fra Raf Simons og Jeremy Scott på denne tiden.

– En rik kvinne kan kle seg i Hood by Air og føle seg moderne fordi klesreferansene ligger nærmere en fattig svart mann. Slik bygger Hood by Air ned identitet, sa Vogue.coms Sally Singer. ”Et sjokk fra fremtiden” og ”en knyttneve i ansiktet”, kontret Cathy Horyn i nymag.com med, da hun så  vårkolleksjonen for 2016. 

Men sammenblandingen av sport og luksussignaturer har levd et langt og utsvevende gateliv før det ble løftet opp på catwalken. Se to ganger på et foto fra Madonnas første opptreden på Saturday Night Live i 1985, f.eks. Antrekk: hettegenser og pels.

Foruten Hood by Air, har mange lobbyister jobbet målrettet for fusjonere elite og street. Motehistoriker Valerie Steele har tidligere pekt på Claude Montana som en av pionerene. I 1990 forsøkte han seg med broderte luksus t- shirts. Den gang var ikke couture- industrien klar for å trekke hverdagen inn i motens hellige gral.

– Lanvin- showet hans så ut som en uteksaminert kunststudent kledd opp av sin mor, skrev motekritiker Suzy Menkes i The International Herald Tribune.

Derimot var det lavere terskel for miksen av luksus og sport blant street- merkene. Hip hop- artisten Puff Daddy produserte ikke bare vodka gjennom selskapet Bad Boy Entertainment, men bygde også moteimperiet Sean John, og hadde Hilfiger som mentor.

Joggebukser og hettegensere ble stylet med luksusyttertøy som pels parkas. Påskjønnelsen for ideene kom i 2004 da han som første svarte mannlige designer ble kåret til årets herredesigner av CFDA.

Ståltro på gensere.

– Se, du er over hele moadboardet mitt! tekstet Kanye West til Sean Combs i fjor. Med Yeezy kolleksjonene har også West utfordret moteindustriens syn på kreativitet, og hva det er verdt å rigge opp et stort show for. Vogue fanget opp en øyevitebeskrivelse fra visningen fra årets sommerkolleksjon: – It ain’t much happening with the clothes.

Ja, flere har ymtet frampå at Yeezy- kolleksjonene ligner litt på yndlingsfargen hans, beige. De har ikke så mye på hjertet. – Kanye har lurt moteverden, skrev Krystina Gustafson fra CNBC, etter visningen av Yeezy sesong 2. Spørsmålet mange stiller seg er om street inspirasjonen ikke bare er basic klær vi har i skapet fra før.

 – Jeg skal ikke late som om jeg ble inspirert av en fuckings hund som gikk nedover gaten og brakk ankelen sin, som jeg hadde en ektefølt diskusjon med, ironiserte Kanye West i et intervju med style.com etter å ha sluppet Yeezy sesong 2.

Det er unngåelig å ikke trekke linjene til forgjengere. West har stirret på Helmut Lang fotografier i mange år, og har også sansen for Martin Margiela og Raf Simons.

Men det ligger også et konsept bak kolleksjonene til han som kler opp verdens mest fotograferte kvinne. Rapperen er lei av ready to wear, men har ståltro på gensere, og det er han ikke alene om.

Det er vågalt å være nytenkende på en mer usynlig måte. Om du er redd for å sitte igjen med katta i sekken, skal du vite at han har jobbet hardt med å få genserne til å falle på en spesiell måte. Team Yeezy farger en spesiell japansk stretch- og frottétekstil, og vasker den ned til den føles tynnere, men fortsatt beholder kvaliteten.